Последовательность замены сцепления одинаковая для всех типов двигателей и годов выпуска. Для замены понадобится из нештатных приспособлений нам понадобится яма, гидравлический или винтовой домкрат, толстая доска поперек ямы и терпение - при замене на одной из машин порвали шпильку, а высверливать ее - дело муторное. Также может "прикипеть" сливная пробка КПП.

Но, как говорится - глаза боятся, а руки делают... Итак...

1. Сливаем масло из КПП. Перед этим желательно проехать несколько километров чтобы масло было разогретое и текучее. Заправочная емкость масла - 2,6 литров, поэтому приготовьте емкость не менее 3-х литров
   
2. Снимаем оба колеса, ставим машину на козлики.
3. Отсоединяем тросик привода спидометра, тросик сцепления, отсоединяем провода от стартера, отсоединяем разъем от датчика заднего хода:
   
   Отводим провода и тросики в сторону, чтобы не мешались. В случае необходимости подвязываем в стороне
   
4. Отсоединяем кулису от КПП. Для отсоединения штока необходимо открутить хомут и выбить штифт: если есть пробой - хорошо, нет - можно использовать старое сверло. Если шток пружинит, то можно распереть его деревянным бруском от кузова.
   
5. Откручиваем на обоих колесах боты крепления пальца шаровых опор, сдергиваем монтировкой нижний рычаг
   
6. Аккуратно последовательно выдергиваем приводы из коробки, при этом отводя стойку наружу для того, чтобы они полностью вышли. Следует позаботиться о фиксации боковых шестерен дифференциала, чтобы избежать риска их выпадения. Высвободив первый вал, проденьте отрезок металлического прутка или трубы диаметром около 26 мм либо деревянный клин в гнездо под посадку вала в дифференциале коробки передач. При необходимости закрепите стержень снаружи на картере коробки передач скотчем. Если предотвратить падения боковых шестерен в дифференциал не удается, единственным способом их извлечения будет разборка коробки передач.
   
   После извлечения обеих валов подвяжите их к кузову, чтобы не мешали дальнейшему демонтажу.
7. Откручиваем заднюю опору коробки от кузова
   
8. Кладем поперек ямы широкую доску, подставляем под коробку домкрат для того, чтобы можно было ее плавно опустить
   
9. Откручиваем болт и гайку крепления опоры КПП. При этом опора еще останется держаться на переднем болту, который откручивается снизу
   
10. Откручиваем 5 гаек крепления картера сцепления к двигателю и 2 болтика крепления защитного кожуха снизу
    
11. После освобождения опоры начинаем медленно опускать коробку до момента, когда ее можно будет вывести в сторону левого колеса
    
    При демонтаже коробки не допускать ее повисания на первичном валу!
12. Демонтируем корзину, очищаем маховик от грязи
    
    Кстати, на последней фотке видно, что диск и корзина еще очень даже в нормальном состоянии после 120 тык пробега, но разрушилось кольцо демпферных пружин, отчего при трогании возникала тряска, а осколки кольца болтались по корзине и иногда невозможно при заведенном двигателе было включить передачи.
13. В случае необходимости замены сальника коленвала - демонтируем маховик и производим замену.
14. Осматриваем внутренности на предмет дефектов, подлажещие замене детали меняем. Если втулка вилки включения сцепления вылезла наружу - смазываем вал и запрессовываем втулку в корпус КПП
    
15. Устанавливаем диск сцепления и корзину на место, наживляем болты. Перед окончательной затяжкой выставляем шлицы диска по центру относительно лепестков корзины и отверстия в маховике
    
16. Монтируем коробку на место, аккуратно поддерживая снизу, чтобы не дать ей повиснуть на первичном валу
17. Собираем все в обратной последовательности, заливаем масло в КПП через отверстие привода спидометра, контролируя его уровень по шестерне - уровень должен быть не менее, чем на 4 мм от низа шестерни, но и переливать не стоит. Контролировать уровень масло необходимо уже после того, как машина будет стоять на колесах на ровной площадке.