При замене цепи ГРМ было выявлено неудовлетворительное состояние подушки двигателя, находящейся на помпе. Она просто болталась, еле держась.
Поскольку снятие двигателя с этой подушки проблем не вызвало, то я решил ее заменить.

--------------------------------------
ЧАСТЬ 1 - Снятие двигателя с опоры
--------------------------------------

1) Итак, вот, собственно, объект атаки.

Как видно, в районе предполагаемых работ разместилась сигналка, вероятно у многих она стоит там, где у меня коммутатор (левый нижний угол фото).
Чтобы облегчить себе жизнь, заранее заливаем WD-шкой гайку болта крепления опоры (отмечено красным) и три гайки болтов крепления кронштейна (отмечено зеленым, на фото видно только гайку болта №1).
На этом рисунке для удобства изложения болты крепления кронштейна пронумерованы от аккума по часовой стрелке.

2) Снимаем сборку воздушного фильтра

3) и - в моем случае - сигналку (точнее не снимаем, а откручиваем и засовываем за акум)

4) Снимаем трубку с вакуум-корректора. Ее лучше сразу закрепить скотчем или проволокой, чтобы не мешался.
Я поленился и постоянно отпихивал ее рукой
Толстую трубку на карб прямо над опорой я не снимал - как ни странно, она совсем не мешает

5) Накрываем карб тряпочкой, чтобы исключить попадание мусора

6) Клиним задние колеса

7) Штатным домкратом поднимаем правую переднюю сторону машины.
Невысоко - лишь бы двигатель поднялся на пару сантиметров.

8) Затем укладываем поперек ямы солидный брусок или доску (толщиной не меньше 5см).
И на эту доску подкладываем брусков (можно пару кирпичей), так чтобы подпереть двигло.
Бруски ИМХО препочтительнее, ибо они мягче.
Сверху подложил картон в 2 слоя

9) После этого неспешно начинаем опускать машину домкратом и смотрим на подушку.
Опускаем до тех пор, пока болт с кронштейном не начнут двигаться вниз относительно помпы.
Все! Двигатель теперь держится не на опоре, а на брусках

10) Далее двумя ключами на 16 откручиваем гайку болта крепления опоры двигателя.
Здесь остановлюсь подробнее.
Я открутил без проблем, ибо уже откручивал эту гайку, во время замены цепи.
Но при замене цепи, слизал грани и болт удалось извлечь только разрубив гайку зубилом.
Именно поэтому лучше запастить запасной гайкой и болтом

11) Болт откручен, но мы его пока не вынаем, после откручивания кронштейна это будет сделать легче
(у меня болт был немного смещен относительно отверстия в брызговике)

12) Перед откручиванием кронштейна, в книге рекомендуют отметить его положение.
Я попытался это сделать, но подлезть к нему можно только с одной стороны, и то не удобно.
Вобщем, мне удалось лишь с одной стороны прочертить отверткой по грязи.
Однако, как будет рассказано ниже, эта отметка не пригодилась. Точнее пригодилась лишь для информации, что я на нее не попал
Так что, для успокоения совести можно, конечно, попытаться отметить положение кронштейна до его демонтажа.

13) Лезем под машину и откручиваем три болта крепления кронштейна. Болты затянуты от души.
Сверху открутить гайки нельзя, т.к.они приварены к кузову.
(у меня одна или уже была оторвана, или я ее оторвал, когда еще не знал, что они приварены )

а) болт №2 (см.первый рисунок) откручиваем с помощью
- головки на 16
- стандартного удлинителя воротка
- короткого удлинителя воротка
- воротка
- трубы одетой на конец воротка

б) болт №3 откручиваем аналогично, но головка на 18

в) болт №1 откручиваем головкой на 16, карданчиком и далее как и предыдущие болты

14) Кронштейн откручен

15) Расставляем в сторонке болты так же, как они были на кронштейне, чтобы потом
проще было собирать. Обращаю внимание, что все болты разные:
- болт №1 - голова на 16 - короче других (с мощной шайбой)
- болт №2 - голова на 16 (с мощной шайбой)
- болт №3 - толще 1-го и 2-го, голова на 18, длина как у 2-го (шайбы нет, но голова с шайбообразным приливом)

16) Теперь, извлекаем бот крепления опоры, через технологическое отверстие в брызговике.
Предварительно снимаем резиновую заглушку и кладем ее туда, где она не потеряется :).
Кстати, колесо снимать не нужно, оно не мешает.

17) Как видно на рисунке, болт не попадает в отверстие, но, благодаря открученному кронштейну, мы можем направить его прямо в отверстие
Кронштейн придерживаем, хотя он не упадет, ибо достаточно плотно сидит на подушке.

18) После извлечения болта крепления, кронштейн вынается через низ.

Здесь необходимо обратить внимание, что отверстия гораздо больше диаметра болтов,
т.е. расположение кронштейна необходимо отрегулировать.
Но как?

об этом - читай в ЧАСТИ 4

---------------------------------------------
ЧАСТЬ 2 - Извлечение старого сайлентблока
---------------------------------------------

19) Теперь можно осмотреть саму подушку, т.е. сайлентблок опоры двигателя.
Как видно, подушка практически оторвана от своей металической обоймы и держится "на соплях".

20) поэтому извлечь центральную часть подушки не составляет труда

21) однако, в опоре еще остается металлическая обойма сайлентблока

22) акуратно снимаем проводку с коммутатора - она будет мешать.
Я умудрился потерять уплотнительную резиночку от проводов коммутатора, а потом с трудом ее заказал (пресловутый экзист, кстати, мне ее привезти не смог)

23) счищаем резиновый слой с обоймы в районе разреза (самый низ)

24) крепким ножом, постукивая молотком, поддеваем край обоймы

25) после того как край отогнут, заходим со стороны колеса.
В технологическое отверстие, в которое извлекали болт, просовываем отвертку и, постукивая молотком, отгинаем край обоймы дальше

Кстати, перед этим, с помощью монтировки отодвигаем двигатель и вставляем брусок, чтобы
а) двигатель был ближе к радиатору - так лучше доступ
б) чтобы зафиксировать двигатель, чтобы он не шатался, когда будем выбивать обойму

26) Когда край обоймы достаточно отогнут, можно взяться плоскогубцами и загнуть сильнее одну сторону обоймы, пока она не выйдет выше второй стороны.

27) После этого, обойма уже легко выталкивается

28) Посадочное место и сама обойма оказались изрядно заржавевшими
Поэтому ножиком и наждачкой вычищаем посадочное место, а затем смачиваем WD-шкой, чтобы легче заходил новый сайлентблок

29) Берем новый сайлентблок опоры, наслаждаемся

Кстати, когда забирал эту опору из экзиста, попытался выяснить у продавцов, почему нигде нет клейма Шкоды,
а стоит лишь надпись GUMOKOV.
Они разумеется клялись, божились, зуб кидали и приводили прочие юридически грамотные аргументы,
что опора родная. В итоге забрал, но как-то с грустью.
А когда вынул старую, то с радостью обнаружил, что и она тоже GUMOKOV, и, кстати, на сайлентблоке рычага тоже нашел такую маркировку.

-------------------------------------------------
ЧАСТЬ 3 - Запрессовывание нового сайлентблока
-------------------------------------------------

30) Итак, самая непростая часть процедуры.
Для запрессовки было разработано и собрано специальное приспособление

Сразу оговорюсь, что использование слева полосы, а не уголка, как и ожидалось, результатов не принесло.
Лень было вырезать еще один кусок из уголка. В итоге после нескольких неудачных попыток все равно вырезал из уголка.

31) Вобщем, суть приспособления, думаю, понятна из рисунка. Болты на концах уголка и полосы нужны, чтобы они упирались в обойму сайлентблока.
Без них уголок и полоса упирались бы в центральнуюу часть сайлентблока, которая выдается примерно на 1см из металлической обоймы

32) Центральное отверстие смещено относительно линии соединяющей два боковых отверстия,
т.к. цетральное отверстие сайлентблока смещено относительно центра обоймы (извиняюсь за качество фото)

33) Сначала сделал правую часть приспособы (со стороны двигла), как и левую. Однако расположить ее горизонтально за опорой на помпе невозможно (сразу не учел это), поэтому пришлось засверливать новое отверстие

Т.о. здесь красным обведены отверстия для левой стороны приспособления (от колеса), а зеленым - отверстия для правой стороны (от двигла)

34) С одной стороны обоймы снимаем фаску, чтобы наживить сайлентблок в опоре. Иначе просто не реально ее вставить.
Впрочем, может кому и удасться.

Делаем отметки маркером на опоре и на обойме сайлент блока, чтобы по ним контролировать положение сайлент блока (разрез вниз).
Кроме того, для удобства отмечаем сторону со снятой фаской.

Наживляем опору, вставляем "запрессовыватель"

35) Начинаем закручивать гайку со стороны двигла
Кстати, на первых порах, пока обойма еще "ищет" свое место в опоре, целесообразно, закрутив немного гайку,
слегка простукивать молотком через деревянный брусок

Далее полоса не выдержала и прогнулась.
Правда даже полосой удалось запресовать сайлент на 3 мм

36) Здесь уже приспособление обновлено, и работает без нареканий.

37) По мере закручивания гайки болт будет выходить вправо и упираться в выпускной коллектор.
Поэтому периодически приспособление приходиться разбирать, и к шляпке болта накручивать гайки или накидывать шайбы

38) Таким образом, запрессовываем сайлентблок до конца

----------------------------------
ЧАСТЬ 4 - Установка кронштейна
----------------------------------

39) разбираем приспособление, вынаем расклинивающий брусок из-за опоры.
Снизу из ямы засовываем кронштейн.
Вставляем болт крепления сайлентблока, слегка закручиваем гайку, не затягиваем

40) Далее необхдимо закрепить кронштейн.

И это, как оказалось, весьма увлекательное занятие.

Цель - установить кронштейн так, чтобы под весом двигателя подушку не выворачивало,
т.е. чтобы двигатель своей массой давил строго вертикально вниз.
Чтобы не было боковой или вращательной составляющей силы тяжести двигателя.
Иначе сайлент будет не в полной мере выполнять свою функцию и прийдет в негодность раньше времени.

Попытка поставить кронштейн по отметке, сделанной в п.12, не увенчалась успехом,
ибо при такой установке, он стоял совсем "не туда"

Задача была решена за три итерации

Каждая итерация состояла из след.шагов.
- установка кронштейна на поднятом двигателе
- затяжка болтов кронштейна
- опускание двигателя (поднимаем машину домкратом, вынаем бруски, опускаем машину)
- проверка расположения сайлента под нагрузкой (под нагрузкой он уходит и стоит уже не ровно).
- подъем двигателя
- корректировка положения кронштейна, с тем, чтобы при опускании опора оказалась в правильно положении.

----------------------------------
ЧАСТЬ 5 - Итог
----------------------------------

1) Все работы выполнялись вдвоем.

Хотя все можно выполнить в одиночку, однако одному будет тяжко правильно выставлять кронштейн (бегать в яму - из ямы)

2) Затраченное время - около 6 часов неспеша, жуя яблоки,
большая часть из которого потрачена на

- шкурение ржавчины опоры
- изготовление и переделка приспособления для запрессовки
- поиск правильного положения кронштейна опоры

3) После всего этого на следующий день все время машина глохла при трогании. Приходилось трогаться с обильным газом.
Выяснилось, что из-за моих манипуляций с движком, он оказался расположен немного по-другому
и педаль сцепления слегка "провалилась", пришлось подрегулировать трос.

Необходимые запчасти:
---------------------
1) 047 199 214 - Сайлентблок опоры двигателя (рекомендую VAG, т.к. цена но август 2010 - 360руб)

Рекомендуемые запчасти:
-----------------------
2) 970 090 390 - Болт крепления опоры двигателя (рекомендую купить, т.к.возможно старый пострадает при демонтаже)
3) N 907 917 01 - Гайка крепления опоры двигателя (старая может погибнуть при демонтаже)
4) N 011 527 11 (2шт) - Шайбы крепления опоры двигателя (так для очистки совести, я оставил старые, т.к.в экзисте заказ на них сняли)

Инструменты и принадлежности:
-----------------------------
0) яма
1) инструменты для демонтажа сборки возд.фильтра и, в моем случае, сигналки.
2) ключ на 16 (2шт) - для откручивания болта крепления опоры
3) головка на 16 - для откручивания 2-х болтов кронштейна
4) головка на 18 - для откручивания 3-го болта кронштейна
5) вороток
6) удлинитель воротка стандартный (около 25-30 см)
7) удлинитель воротка короткий (около 12-15см)
8) карданное соединение для головки - для откручивания заднего болта кронштейна
9) тонкая труба для рычага (диам.около 2,5см)
10) наждачная бумага - для очистки посад.места от ржавчины и шлифовки
11) нож - для демонтажа старой подушки
12) отвертки с плоским жалом - для демонтажа старой подушки
13) молоток - для демонтажа старой подушки
14) монтировка - для шевеления двигла, когда необходимо
15) приспособление для запресовки подушки
16) WD-40 - для предварительного отмачивания болтов опоры и кронштейна

Благодарности:
--------------
shura - за статью про замену цепи ГРМ, откуда почерпнута инфа о снятии двигла с правой опоры
АРКАША - за подсказку, как снять подушку без демонтажа помпы